De outros

Vinhos sérios (e às vezes bem-sucedidos) de Idaho

Vinhos sérios (e às vezes bem-sucedidos) de Idaho


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

É uma homenagem ao apelo irresistível de vinho que as pessoas têm tentado fazer isso em quase todos os lugares em que se encontram. Vinho de frutas (de frutas vermelhas, frutas com caroço e muito mais) pode ser feito em quase qualquer lugar, é claro, mas estou falando sobre vinho de uva. Se as uvas crescerem em um lugar, mesmo que provisoriamente, as pessoas irão colhê-las, esmagá-las e fermentá-las - além de todas as regiões que conhecemos, há vinho (feito de uvas europeias) em lugares como Dinamarca, Namíbia, e Tailândia e Vietnã (eu até conheço um cara que faz cerca de 600 garrafas por ano de cabernet e merlot e algumas outras uvas em Irlanda, pelo amor de Deus).

Em nosso próprio país, o vinho de uva é feito em todos os 50 estados - embora o suco de uva seja misturado com o suco de outras frutas no caso do Alasca. Claro, todos nós sabemos que os maiores produtores americanos, tanto em qualidade quanto em quantidade, são Califórnia, Nova York, Washington e Oregon, e pelo menos alguns dos vinhos da Virgínia, Michigan, Pensilvânia, Nova Jersey, Novo México (especialmente para espumante) e Ohio (o maior estado produtor de vinho do país no século XIX) atraem atenção e elogios.

Eu elogiei um vinho do Colorado para o The Daily Meal anteriormente, mas recentemente recebi uma remessa de garrafas variadas de outro estado das Montanhas Rochosas: Idaho. Eu encontrei vinhos do estado de Gem pela primeira vez na distante década de 1970, quando costumava participar do evento anual de degustação de vinhos massivo em Seattle, patrocinado pela agora extinta Pacific Northwest Enological Society. Naquela época, a indústria do vinho naquele canto do país era jovem e estava encontrando seu caminho; muitos dos vinhos brancos ainda apresentavam um ligeiro sabor adocicado, e os tintos ainda eram uma novidade na região.

Embora os vinhos servidos no evento fossem todos de Oregon e Washington quando comecei a frequentar, na última parte da década, uma vinícola de Idaho - disse ter sido a única existente na época (embora o vinho fosse feito em o estado já em 1860) - começou a mostrar suas mercadorias: Ste. Chapelle (não confundir, embora às vezes fosse, com o grande e popular Château Ste. Michelle de Washington). Já não tenho as notas de prova daquela época, mas lembro-me de pensar que os vinhos não eram maus, embora não dessem muito com que se preocupar com os melhores dos vizinhos a oeste.

Desde aquela época, a indústria do vinho em Idaho cresceu substancialmente. Existem hoje mais de 50 vinícolas no estado, embora a maioria delas com pequena produção, e pelo menos 1.200 hectares de terra são plantados com videiras. A grande maioria desses vinhedos fica na parte sul do estado, no Vale do Rio Snake, que abriga a primeira Área de Viticultura Americana do estado. A Idaho Wine Commission, ao promover safras caseiras, enfatiza que os invernos frios de Idaho são realmente bons para as vinhas, permitindo que fiquem dormentes, desencorajando doenças e livrando-se de insetos, e que os dias longos e quentes e as noites frias de verão ajudam as uvas a desenvolverem bons níveis de acidez. A falta de chuvas frequentes na área é outra vantagem.

Mas como estão os vinhos? Ao provar o que presumo ser uma seleção representativa das atuais nove garrafas, encontrei dois vinhos de que gostei bastante. Um era do meu velho amigo Ste. Chapelle, um Priest Lake Block 16 Chardonnay 2011 (US $ 20). O nariz quase saltou para fora do vidro, brilhante e puramente chardonnay; o intenso carácter varietal persistiu no palato, apoiado por algum carvalho mastigável - mas carvalho tão bem equilibrado com fruta e acidez que não me incomodou nem um pouco.

Fiquei igualmente impressionado com um Coiled (ele vem do Vale do Rio Snake - entendeu?) Dry Riesling 2013 (US $ 17). É um vinho de enorme fragrância, mais uma vez com identidade varietal inconfundível, a par daquele aroma "petrolífero" que caracteriza o riesling clássico, bastante acidez, um toque de açúcar residual, ligeiro toque de pétala e fruta persistente no final.

Koenig Vineyards Sunnyslope Cuvée Riesling 2010 (US $ 12) era um vinho sólido e bem feito, mas muito austero e menos generoso com suas frutas no nariz e na boca. Sawtooth Winery Classic Fly [como em fishing fly] Series Gewürztraminer 2013 (US $ 15) tinha um bom nariz varietal, não muito intenso, e algumas frutas tropicais no paladar, junto com algum açúcar residual, mas faltava muita definição. Isso também era verdade para a mesma vinícola Classic Fly Series Cinsault Rosé, que tinha muitas frutas cereja, mas não muito mais.

Os quatro tintos de Idaho que provei tiveram menos sucesso. Embora feitos principalmente de variedades substanciais, sozinhas ou em combinação - syrah, petite sirah, mourvèdre, malbec - todos pareciam planos e em alguns casos flácidos, e uma mistura no estilo Rhône tinha um nariz muito estranho, sugerindo mais palha mofada do que uvas maduras .

Esta prova, embora limitada, convenceu-me de que Idaho tem capacidade para fazer vinhos muito bons - especialmente brancos - e apreciei o facto de os preços serem muito justos. Estou ansioso para saborear mais do Vale do Rio Snake e arredores. Isso pode demorar um pouco; há tantos outros estados para chegar.


Videiras indígenas norte-americanas, e não as variedades europeias padrão, podem ser a resposta do vinho da Califórnia às mudanças climáticas

Em breve, Matthew Niess estará trabalhando com cerca de 60 variedades de uvas híbridas plantadas em todo o norte da Califórnia.

Rachel Bujalski / Especial para The Chronicle

Matthew Niess acredita que o futuro do vinho da Califórnia está nas uvas nativas da Califórnia.

Isso pode parecer óbvio, mas para a indústria do vinho de US $ 40 bilhões, a ideia de Niess & rsquo é uma provocação séria. Uvas nativas da Califórnia ou de qualquer parte da América do Norte são desconhecidas aqui. Praticamente todos os nossos vinhedos são plantados com produtos importados da Europa, especificamente a espécie de videira Vitis vinifera. Nomeie uma uva vinífera e mdash Chardonnay, Cabernet Sauvignon, até mesmo algo obscuro como Trousseau Gris & mdash e it & rsquos certamente um membro da espécie vinifera, europeia por linhagem.

Não é só a Califórnia que adora viníferas. As videiras europeias são a tarifa padrão para vinícolas tão distantes como a África do Sul, Austrália e América do Sul. A razão é simples: as vinhas viníferas, todos concordam, fazem os vinhos mais saborosos.

Mas Niess, um enólogo em Sonoma County, considera esse princípio amplamente aceito um absurdo. Até 40 espécies diferentes de uvas são nativas deste continente, ele destaca, mas os produtores da Califórnia plantam apenas uma espécie de outro lugar.

& ldquoNós temos nossas próprias plantas nativas aqui, e ninguém está falando sobre elas & rdquo diz Niess. Ele acredita que os vinhos feitos de uvas nativas da América do Norte, e especificamente uvas nativas da Califórnia, simplesmente ainda não receberam o devido valor. Ele está tentando dar a eles uma chance agora, e convenceu agricultores nos condados de Solano, Sonoma e Mendocino a deixá-lo plantar algumas vinhas em suas propriedades.

Ao todo, he & rsquos conseguiu cerca de 30 variedades de uvas diferentes em andamento, todas elas híbridas e cruzamentos mdash de vinifera com espécies de uvas nativas da América do Norte. No próximo ano, he & rsquoll terá outras 30 variedades híbridas no solo. Ele planeja cultivá-los e vinificá-los com tanto cuidado quanto alguém colocaria em Pinot Noir.

Devolver uvas híbridas nativas da América do Norte a esses solos é mais do que apenas uma ideia filosófica fofa. Devido às mudanças climáticas, pode se tornar uma necessidade. A vinífera já pode crescer em condições extremas de calor, umidade ou frio; em algumas partes da Califórnia, ela está morrendo de doenças como a doença de Pierce, que se prolifera em ambientes quentes e cuja fluência pode se expandir à medida que fica mais quente. Mesmo as vinhas viníferas de sucesso aqui são frequentemente tratadas com inseticidas, herbicidas e fungicidas químicos, que podem ser prejudiciais para as pessoas e para o ambiente.

Uma videira Baco Noir, plantada em Sebastopol na década de 1960. Baco Noir é um cruzamento da espécie de uva europeia, Vitis vinifera, com uma espécie de uva nativa da América do Norte, Vitis riparia.

Rachel Bujalski / Especial para The Chronicle

Todos esses fatores tornaram este momento propício para que os vinhos híbridos finalmente encontrem um público receptivo após séculos de zombaria. Graças ao movimento natural do vinho, os apreciadores de vinho e os paladares rsquo estão preparados para sabores que são novos e diferentes, e para vinhos que podem ter sido considerados desagradáveis. Acrescente a isso um crescente interesse em alimentos cultivados organicamente sem pesticidas ou outros insumos químicos e uma crescente conscientização sobre o papel da agricultura e da agricultura nas mudanças climáticas, e os vinhos híbridos podem ser preparados para o sucesso.

Niess não é o único vinicultor da Califórnia que se sente assim. Produtores de vinho altamente conceituados, incluindo Chuck Wagner de Napa & rsquos Caymus Vineyards e Adam Tolmach de Ojai Vineyard já estão fazendo vinho a partir de uvas híbridas e mdash, no caso deles, novas variedades desenvolvidas pela UC Davis especificamente para sua resistência a doenças destrutivas. Outro enólogo de Sonoma County, Jason Ruppert, da Ardure Wines, está trabalhando com híbridos cultivados em Nevada e tem planos de plantar mais na costa de Sonoma.

Para esse movimento crescente de viticultores, os híbridos oferecem uma solução simples para o enigma agrícola mais urgente de nossa época. Em vez de tentar adaptar a vinífera a um clima cada vez mais hostil, procure videiras que já estão adaptadas a este local.

& ldquoPor que você não gostaria de cultivar algo que & rsquos mais fácil e sustentável de cultivar? & rdquo Niess diz.

A Califórnia, com seu clima mediterrâneo moderado, há muito é uma bolha favorável aos viníferos, mas muitas partes dos EUA nunca foram capazes de cultivar as espécies de uvas europeias. O Nordeste é muito frio, o Sudeste muito úmido. As vinícolas nessas áreas cultivam videiras híbridas, que os cientistas criaram para selecionar o melhor dos dois mundos. Um pai híbrido e rsquos vinifera deixa a beleza: aqueles deliciosos sabores de vinho europeus. O pai não vinífero, uma espécie norte-americana, transmite as habilidades de sobrevivência: resistência a doenças, resistência ao frio, tolerância à seca.

Outros estados dos EUA desenvolveram indústrias de vinho com base em híbridos. Vá a uma sala de degustação em Minnesota e você verá rótulos com nomes de uvas híbridas, como Marquette e La Crescent Georgia, e os vinhos podem ser feitos de Norton Illinois, podendo ser Chambourcin ou Vidal Blanc. Fora de seus mercados locais, raramente são respeitados. Embora um punhado de vinicultores híbridos como La Garagista e Iapetus em Vermont tenham ganhado seguidores nacionais, a indústria de vinhos finos global em grande parte rejeita os híbridos como produtores de vinhos estranhos e de sabor grosso.

Costuma-se dizer que o principal ofensor é o sabor & ldquofoxy & rdquo que pode aparecer em vinhos híbridos. Este termo pejorativo do jargão do vinho normalmente se refere a um cheiro almiscarado e animalesco, às vezes comparado ao aroma de um casaco de pele. Também pode se manifestar como um tom intenso de uva. A rapidez é mais freqüentemente encontrada em Vitis labrusca, uma espécie que inclui a uva Concord, e acredita-se que o sabor esteja relacionado ao composto antranilato de metila, que é usado para dar sabor ao refrigerante de uva, doces e outros produtos alimentícios industriais.

A vantagem de cultivar uvas híbridas, diz Matt Niess, é que elas tendem a não exigir fungicidas ou pesticidas.

Rachel Bujalski / Especial para The Chronicle

Mas nem todos os híbridos têm gosto de raposa, e Niess não tem certeza de que rapidez seja necessariamente uma maldição. "Ainda não estou convencido de que as uvas nativas precisam produzir vinho ruim", diz ele. Se alguns vinhos híbridos têm gosto ruim, ele argumenta, talvez isso seja apenas um sinal de que ainda não encontramos as técnicas adequadas para eles. As pessoas vêm refinando métodos de vinificação para vinhos viníferos há mais de 1.000 anos.

Até mesmo o paraíso meteorológico que é a Califórnia acabará sendo forçado, acredita Niess, e terá que se adaptar. O estado já está assolado por secas, altas temperaturas e padrões climáticos irregulares que aumentaram a pressão de doenças para as videiras viníferas, e a previsão parece desanimadora. Se as temperaturas médias subirem 2 graus Celsius, 51% de todas as áreas vinícolas do mundo podem não ser mais adequadas para viníferas, a menos que grandes mudanças sejam implementadas, de acordo com um estudo de 2019 publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences.

A história da vinífera na Califórnia é inextricável da história da colonização. Espécies incluindo Vitis californica e Vitis girdiana, conhecidas coloquialmente como a uva selvagem do deserto, há muito crescem aqui (e ainda crescem). Os colonizadores espanhóis do século 18 não parecem ter se interessado muito por essas uvas selvagens. Em vez disso, eles trouxeram uma cultivar vinífera das Ilhas Canárias que veio a ser conhecida como Mission. Nas missões franciscanas, locais de opressão brutal e escravidão dos indígenas americanos, a uva Mission era cultivada para o vinho sacramental.

“As pessoas prosperaram aqui, comendo e vivendo da terra por milênios”, diz Niess. & ldquoOs europeus vieram aqui e queriam que se parecesse com a Europa. & rdquo

O interesse de Niess & rsquo por uvas nativas começou com um interesse em plantas nativas em geral. Na faculdade, quando soube que a maioria das pessoas não plantava seus jardins com flores californianas e gramíneas que não precisavam ser regadas, sua mente explodiu. Ele começou a sentir que todo o nosso ecossistema estava desequilibrado e viu o surgimento de espécies de plantas invasoras como evidência de que algo estava terrivelmente errado.

Garrafas de Russian River Valley Baco Noir da North American Press.

Rachel Bujalski / Especial para The Chronicle

Enquanto trabalhava como vinicultor assistente na Radio-Coteau, uma aclamada vinícola Pinot Noir em Sonoma County, Niess encontrou um fazendeiro que estava cuidando de um pequeno vinhedo em Sebastopol, no Russian River Valley AVA. O local, de apenas três quartos de um acre, foi plantado na década de 1960 com Baco Noir, um híbrido de Vitis vinifera e a espécie indígena americana Vitis riparia, e nunca havia feito vinho comercial. Em 2019, Niess agarrou a chance de assumir a lavoura. Ele deixou seu emprego para começar seu próprio rótulo de vinho com foco em híbridos, a North American Press.

Mas para criar um negócio, Niess precisava de mais do que apenas três quartos de um acre de Baco Noir. Então, ele tirou anúncios classificados e postou em fóruns online do setor, perguntando se algum viticultor estaria disposto a se arriscar e plantar alguns híbridos em suas propriedades. A maioria dos cultivadores que ele encontrou era inflexível e estranhos, na verdade, se deram ao trabalho de ligar para ele apenas para dizer que era uma ideia terrível, mas Niess conseguiu convencer alguns a deixá-lo experimentar. Foi assim que ele acabou com 30 variedades diferentes plantadas no ZZZ Ranch, em Healdsburg e rsquos Dry Creek Valley, e King Andrews Vineyard em Solano County e rsquos Suisun Valley. Com plantios planejados em dois locais adicionais, Old World Winery em Russian River Valley e Alder Springs em Mendocino County, Niess terá cerca de 60 uvas híbridas no solo nesta época do próximo ano.

Já, diz Niess, essas vinhas se provaram muito mais fáceis de cultivar do que suas contrapartes viníferas. As vinhas Baco Noir, por exemplo, estão em uma área onde o oídio é uma ameaça. Mas, ao contrário das plantações de Pinot Noir próximas, que provavelmente seriam pulverizadas com fungicidas para prevenir o míldio, o Baco Noir suporta essa pressão por conta própria. “Nunca pulverizei as vinhas do Baco Noir com fungicidas e não notei nenhum oídio”, diz Niess.


Alabama

Há muitos motivos para recomendar uma semana de diversão e sol ao longo do litoral subestimado do Alabama e # x2019s, onde você obtém aquelas praias de areia branca e, muitas vezes, águas cristalinas do norte do Golfo, mas você também obtém ótimas tradições gastronômicas locais, como a realeza camarões vermelhos que são tidos como certos localmente, mas raramente encontrados em outros lugares.

Outro grande bônus? Em minutos, você pode trocar a areia branca entre os dedos por terra vermelha. Sujeira onde coisas deliciosas são cultivadas, como no Hillcrest Farms em Elberta, onde você encontrará lindos mirtilos e figos e sorvete caseiro sempre que conseguirem fazer. Perto, em Fidler Farms em Silverhill, o amendoim gigante & # x2014 cozido, assado ou faça você mesmo & # x2014 inspira muitas peregrinações modestas. No caminho de volta para o norte, porque todas as férias devem acabar, reabasteça-se com um jantar na Bates House of Turkey em Greenville, famosa por ser alimentada pela vizinha Bates Turkey Farm um pouco mais ao norte, na antiga e familiar Penton Farms em Verbena, colher seus próprios morangos é uma tradição regional e há uma grande variedade de produtos durante toda a temporada. (Volte para pegar as abóboras no outono.)


Localizado no Grove Hotel, o Restaurante Trillium concentra-se nos ingredientes locais, como trutas e bisões. It & rsquos aberto para três refeições por dia, e o bar oferece uma grande seleção de cervejas locais, bem como vinhos e coquetéis. É um pouco caro, mas vale a pena o alarde.

Para mais refeições saborosas, vá para Boise & rsquos, conhecido como Restaurant Row, uma coleção de restaurantes na 8th Street. Procure o Wild Root Café & eacute and Market, Bittercreek Alehouse e Juniper, que é conhecido por seu brunch obrigatório.


Vinhos sérios (e às vezes bem-sucedidos) de Idaho - receitas

Na indústria de alimentos e bebidas, o potencial para várias formas de patentes ou proteção relacionada pode às vezes ser esquecido. A proteção de patentes de utilidade pode estar disponível para melhoria e inovação em ciência e tecnologia de alimentos, incluindo um processo ou software, máquina, produto manufaturado ou composição química ou biológica. Por exemplo, você pode buscar proteção de patente de utilidade para melhorias em eletrodomésticos ou utensílios de cozinha, equipamentos de fabricação ou embalagem. As próprias construções de embalagens novas e inovadoras podem ser patenteadas como artigos de manufatura. Mesmo as novas formulações ou receitas de produtos têm o potencial de proteção como processos de produção do produto alimentar final. Além disso, os próprios produtos finais podem ser protegidos exibindo resultados ou qualidades melhoradas e inesperadas, como vida útil mais longa ou benefícios nutricionais surpreendentes.

A proteção de desenho, que às vezes é objeto de lei de patentes, pode estar disponível para um desenho ornamental de um artigo útil, como um recipiente inovador ou ornamentação ou forma de garrafa. Uma forma única de um produto alimentar em si, como um biscoito ou um item de confeitaria ou mesmo o layout dos alimentos no prato de um chef, pode possivelmente se qualificar para proteção de design. Quer um projeto seja ou não protegível pela lei de patentes, outras formas de proteção podem estar disponíveis, incluindo direitos autorais, imagem comercial e lei específica do projeto.

Novas variedades de plantas podem ser protegidas por meio de patentes ou outras formas de proteção, dependendo em parte do país de interesse específico. Uma patente de planta nos Estados Unidos pode fornecer proteção para uma nova planta reproduzida assexuadamente, como uma nova variedade de tomate ou pepino. Os detentores de patentes de plantas têm o direito de excluir outros de reproduzir assexuadamente a planta e de usar, oferecer para venda ou vender a planta assim reproduzida ou qualquer de suas partes. O Departamento de Agricultura dos EUA concede separadamente proteção de variedades de plantas que se aplica a plantas reproduzidas sexualmente para aquelas variedades de plantas que são novas, distintas, uniformes e estáveis.

Como uma alternativa potencial às patentes de utilidade, os segredos comerciais permitem a proteção de informações mantidas em sigilo para benefício comercial sobre concorrentes que não possuem as informações e podem incluir uma fórmula, método, técnica ou processo. Como a proteção surge da manutenção do sigilo, o titular de um segredo comercial deve tomar medidas para garantir que as informações não sejam divulgadas publicamente, normalmente limitando o acesso às informações apenas a funcionários e colaboradores essenciais que concordam em não divulgá-las a terceiros não vinculado de forma semelhante. Alguns exemplos bem conhecidos de segredos comerciais incluem: fórmula de cola da Coca-Cola, receita de massa de frango frito da KFC e processo de fabricação de donut da Krispy Kreme. Ao contrário das patentes, os segredos comerciais não exigem nenhum registro e continuam indefinidamente até a divulgação pública, mas não impedem que outros façam descobertas independentes ou engenharia reversa. Os requisitos de divulgação de uma patente, por outro lado, podem facilitar a capacidade de terceiros de projetar e, assim, evitar a patente da invenção reivindicada. A decisão de proteger algo como segredo comercial ou patente pode, portanto, depender da capacidade ou incapacidade de terceiros de descobrir ou contornar a inovação.

+ MARCA, REPUTAÇÃO E PADRÕES

Um negócio próspero e bem-sucedido na indústria de alimentos e bebidas requer marca, incluindo a seleção cuidadosa, desenvolvimento, uso e aplicação de marcas registradas. As marcas são indícios que simbolizam o seu negócio como fonte de seus bens ou serviços e sua qualidade e os distinguem dos de terceiros. As marcas registradas servem para proteger o proprietário de tentativas de terceiros, intencionais ou não, de imitar ou aproveitar a boa vontade e a reputação da marca, e são utilizadas pelos consumidores para evitar serem induzidos em erro ou enganados na compra de bens ou serviços de uma qualidade ou natureza diferente de outro fornecedor. Eles existem em uma variedade de formas, incluindo, dentro da indústria de alimentos e bebidas, nomes ou logotipos de refrigerantes, slogans ou slogans de restaurantes, configurações de embalagens ou produtos em barra de chocolate, formatos de recipientes de bebidas e esquemas de cores de cafés. As várias formas podem ser protegidas separadamente ou às vezes em combinação. As marcas registradas geralmente são registradas com agências governamentais para garantir direitos nacionais ou regionais. Em alguns países, direitos mais limitados são obtidos pelo uso na ausência de registro. O Acordo de Nice adotado internacionalmente fornece um sistema de classificação que tenta agrupar itens de natureza semelhante. Isso resulta em registros de marcas para produtos e serviços de alimentos e bebidas, geralmente cobrindo várias categorias ou as chamadas classes. Por exemplo, além de produtos químicos alimentícios (Classe 1), suplementos nutricionais (Classe 5) e utensílios de cozinha (Classe 21) ou equipamentos de cozinha (Classe 11), os alimentos e bebidas se enquadram em cinco classes (Classes 29 e # 8211 33) , muitas vezes dependendo de seus ingredientes principais ou finalidade. Como as agências governamentais geralmente cobram taxas por classe ou exigem aplicações separadas para cada classe de bens ou serviços, obter o escopo apropriado de proteção para uma marca comercial relacionada a alimentos ou bebidas pode ser mais complexo do que em outros setores.

As marcas registradas são um dos vários meios disponíveis, dependendo do país ou região de interesse particular, para proteger a associação feita pelos consumidores entre a qualidade ou natureza de um produto agrícola, alimento, vinho ou bebida espirituosa e sua origem geográfica e / ou os padrões sob que foi feito ou crescido. Por exemplo, alguns países reconhecem que o “prosciutto di Parma” só pode vir da região de Parma, na Itália, e o vinho espumante de qualquer lugar que não seja Champagne, França, não pode ser chamado de “Champagne” (com exceções limitadas). Às vezes, nomes não geográficos também podem ser protegidos se estiverem vinculados a um lugar específico. Por exemplo, o queijo Feta está tão intimamente associado à Grécia que é identificado pela União Europeia como um produto inerentemente grego. Nos Estados Unidos, você pode garantir e manter uma chamada indicação geográfica por meio do uso do nome ou de um logotipo correspondente como uma marca no comércio dos Estados Unidos, seja por meio de uso não registrado ou por meio de registro como marca comercial que adquiriu distinção, ou , mais comumente, como um tipo especial de marca comercial de grupo (ou seja, uma marca coletiva ou de certificação, por exemplo, Idaho Potatoes). Muitos países também fornecem meios de proteção adicional para vinhos, destilados e qualidades únicas do ambiente em que as uvas ou outros ingredientes crus são cultivados (ou seja, terroir). Nos Estados Unidos, a proteção é concedida para limitar o uso de designações "American Viticultural Area" (AVA), como "Russian River Valley" na Califórnia ou "Martha’s Vineyard" em Massachusetts, para vinhos produzidos a partir de uvas cultivadas no AVA. O titular do direito de indicação geográfica pode impedir a sua utilização por terceiros cujo produto não esteja em conformidade com as normas aplicáveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, União Europeia e Índia, onde a indicação geográfica Darjeeling é protegida, o proprietário pode excluir o uso do termo “Darjeeling” para chá não cultivado e produzido em conformidade com os padrões relevantes.

+ SENDO ENCONTRADO ONLINE

Quer sua atividade seja produzir produtos agrícolas, criar gado, fabricar, embalar ou distribuir alimentos e bebidas ou oferecer serviços de restaurante, você deve garantir que seus clientes possam encontrar e compartilhar informações precisas e úteis sobre seus produtos ou serviços na Internet. . Embora isso normalmente seja feito registrando-se e usando um ou mais nomes de domínio, estabelecendo perfis de mídia social e desenvolvendo uma presença geral na Internet, é essencial reconhecer a conexão importante entre os usos online de sua empresa, produto ou nome de serviço e suas marcas registradas . O registro, o gerenciamento e o monitoramento de nomes de domínio, bem como o estabelecimento de políticas e estratégias de fiscalização, são vitais para a manutenção eficaz dos direitos de marca registrada que distinguem e capacitam seus negócios. O registo proativo de nomes de domínio nos níveis superiores adequados (ou seja, .com, .wine, .eu, etc.) é barato quando comparado com os custos de aquisição reativa de domínios de outra parte através de compra ou procedimentos legais. Com o lançamento dos domínios de nível superior .keyword, há uma seleção mais ampla de domínios relacionados a alimentos disponíveis do que nunca, incluindo a capacidade de registrar nomes em novos domínios de nível superior, como .bar, .bio, .beer, .cafe, .catering, .club, .café, .cooking, .delivery, .diet, .eat, .farm, .kitchen, .menu, .organic, .pizza, .pub, .recipes, .rest, .restaurant, .vodka , .wine e .food.

Ladas & amp Parry traz a experiência de seus advogados na área de marcas e direitos autorais na indústria de alimentos e bebidas para o gerenciamento de nomes de domínio. Temos o prazer de descrever com mais detalhes os fundamentos do gerenciamento de nomes de domínio para empresas em nosso artigo em: http://ladas.com/education-center/essentials-domain-name-management-companies/.

+ TRABALHOS EXPRESSIVOS

O conteúdo original de livros de receitas, blogs de alimentos, fotos, anúncios, software e interfaces e códigos da web, juntamente com gravações de vídeo e áudio, são exemplos de obras protegidas pela lei de direitos autorais porque são suficientemente expressivos. Por outro lado, uma simples lista de ingredientes e o método ou procedimento de preparação de um prato geralmente não é elegível para proteção de direitos autorais, mesmo que possa ser objeto de patente ou segredo comercial.


20 das melhores sopas do mundo & # 8217s

Uma tigela tradicional de harira marroquina próxima e encheu Msemmen para o iftar no ramadã

Menudo é uma sopa tradicional mexicana feita com tripa e canjica. É elogiado por seus efeitos curativos para ressacas.

Sopa tradicional tailandesa picante tom yum kung com cogumelos shiitake e camarões. ingredientes acima no guardanapo de palha de vime sobre a mesa de prancha de madeira. (Foto por: Natasha Breen / REDA & ampCO / Universal Images Group via Getty Images)

Chorba frik é popular no Norte da África após o pôr do sol durante o Ramadã.

Camarão flutuando em caldo de coco? Conte conosco para a moqueca de camarão.

Frango ensopado de amendoim africano com batata doce e quiabo com acompanhamento de arroz basmati

Frango, linguiça e camarão festejam este gumbo.

Uma tigela de carne pho certamente curará o que o aflige.

Os amantes do camarão vão querer experimentar a sopa peruana conhecida como chupe de camarones.

Banga é tão popular na Nigéria que as lojas vendem pacotes prontos de especiarias.

Se uma tigela fumegante de sopa lhe parece o máximo em conforto à moda antiga, você tem companhia suficiente. A sopa é um dos alimentos mais antigos e universais do mundo & # 8217, disse Janet Clarkson, autora do livro & # 8220Soup: A Global History. & # 8221

& # 8220Toda cultura tem algum tipo de sopa & # 8221 ela disse. & # 8220E & # 8217s têm raízes muito antigas. & # 8221 Os primeiros povos cozeram de tudo, desde cascas de tartarugas a pedaços de bambu em sopa, ela escreve no livro, produzindo potes de sopa de metal a partir da Idade do Bronze.

A comida fervida possibilitou a subsistência de grãos estáveis, com ervas e outros ingredientes adicionados para alimentação ou para fins medicinais.

Cada vez que você entrega uma panela de sopa a um amigo com o fungar, Clarkson diz que você está, na verdade, mantendo uma tradição milenar. "Separar alimentos e remédios - não é assim que as pessoas antigas pensavam nisso", disse ela. & # 8220Acho que em todos os países do mundo, historicamente, algumas sopas eram vistas como restauradoras. & # 8221

Isso é verdade, não importa como você o chame. Hoje, a sopa tem um teor de caldo, enquanto os guisados ​​são mais substanciais, mas os alimentos de colher do mundo & # 8217s nunca se encaixaram perfeitamente nas duas categorias da língua inglesa.

Enquanto Clarkson mergulhava em séculos de etimologia para traçar a história da sopa, da potagem e do caldo, ela decidiu fazer uma escolha generosamente ampla. & # 8220Apenas algumas coisas cozidas em água, & # 8221 ela escreveu, & # 8220com a água aromatizada se tornando uma parte crucial do prato. & # 8221

É uma definição que deixa espaço para a tremenda diversidade culinária do mundo. Estas são as indicações da CNN & # 8217s para 20 das melhores sopas do mundo:

Banga | Nigéria

Frutas da palmeira de óleo emprestam gordura e sabor a esta sopa do Delta do Níger, que também oferece bagre fresco, carne e frutos do mar secos.

É tão popular que pacotes de especiarias banga prontas são vendidos nas lojas. A maioria das misturas inclui noz-moscada africana, semente de mamona, orima, jansa e folhas de beletete.

As especiarias infundem um molho vermelho rico que "é a atração principal da sopa": embeba com erva ou uma bola de amido, dois alimentos básicos da Nigéria feitos com mandioca preparada com métodos diferentes.

Carne pho (phở bò) | Vietnã

O caldo é cozido durante horas com canela, anis estrelado e outras especiarias quentes para criar uma base aromática maravilhosa para esta sopa de macarrão de arroz.

Pho está entre as exportações culinárias mais reconhecidas do Vietnã, mas a sopa é um alimento relativamente novo, escreveu Andrea Nguyen, autora de & # 8220The Pho Cookbook. & # 8221

E embora os restaurantes pho de hoje & # 8217s sirvam uma grande variedade de sabores, a carne bovina é o original. Em 1930, explicou Nguyen, a sopa era servida com fatias de carne crua cozidas delicadamente no caldo.

Today, beef pho remains the most beloved version in Vietnam, with options that include the original raw beef, a mix of raw and cooked beef, brisket and tendon.

Borscht | Ucrânia

Chunks of tender beets swim in brilliant red broth for a soup that’s beloved in Ukraine and across Eastern Europe. Often topped with a rich dollop of sour cream, borscht is anything but basic beet soup. It gets a tangy kick from kvass, a lacto-fermented beet juice that’s another regional specialty.

And while the soup is sometimes attributed to Russian cuisine, that claim is hotly contested. Now, Ukrainian chefs are behind a campaign to get their version on UNESCO’s World Heritage List.

Bouillabaisse | França

A fisherman’s stew turned culinary icon, bouillabaisse distills classic Mediterranean flavors into a dish synonymous with the coastal city of Marseille. Saffron, olive oil, fennel, garlic and tomatoes blend with fish fresh from the sea.

At one time, that fish would reflect each day’s catch, but things have gotten a bit stricter.

According to signatories of the 1980 Bouillabaisse Charter — a collective attempt by local chefs to ensure the quality of the French soup — the most authentic recipe must include at least four kinds of seafood chosen from a list that includes monkfish and crab.

Caldo verde | Portugal

Thinly sliced greens meld with potatoes and onions in this homey soup from Portugal’s wine-producing Minho region. Now, the soup is a culinary star from upscale cafes to rural kitchens, the definition of down-home comfort food.

In many versions, tender Portuguese chouriço sausage adds an undercurrent of smoky, salty flavor that makes the soup even heartier. Enjoy alongside a glass of Minho’s famed vinho verde wine.

Chorba frik | Algeria, Libya and Tunisia

Durum wheat harvested while green, called freekeh, adds satisfying heft and nourishment to this North African soup, which is especially beloved during the holy time of Ramadan.

The tender grains absorb a tomato broth and aromatic spices, their flavor melding with chickpeas plus stewed chicken, beef, mutton or lamb. Serve with lemon wedges and a hunk of kesra bread.

Chupe de camarones | Peru

This creamy shrimp chowder is a specialty of Arequipa, a historic city surrounded by towering volcanoes. Cold nights in the mountains are perfect for the hearty dish: Tender shrimp swim alongside chunks of Andean potatoes and corn.

It’s got a kick, too. The addition of ají amarillo, a chili pepper with a lilting, fruity flavor, adds satisfying spice to balance out the rich and creamy ingredients. Maybe that explains the soup’s reputation as a powerful aphrodisiac.

Gazpacho | Espanha

Summer in Andalusia brings searing weather, ideal for cooling down with a bowl of this chilled vegetable soup. Today’s most classic version includes tomatoes, cucumbers, garlic and olive oil, with a handful of stale breadcrumbs added for body.

Arabs brought the dish to the Iberian Peninsula centuries before Spaniards tasted tomatoes, a New World ingredient. The original was a blend of bread, garlic and olive oil, pounded in a mortar and seasoned with vinegar.

Groundnut soup | África Ocidental

As with so many culinary treats, groundnut soup ignores international boundaries: Meat, fish or chicken simmered into a thick peanut soup is pure comfort food in countries across West Africa. Versions range from Gambian domoda — the national dish — to a Nigerian take cooked with bitter, leafy greens.

No matter the country, such soups and stews are creamy, rich and salty, a satisfying combination that often gets a fiery jolt from the addition of Scotch bonnet peppers.

Gumbo | Estados Unidos

Cultures and flavors meld in a hearty soup that’s a star of Louisiana cuisine, influenced by West African, Native Choctaw and French cuisines. Versions made with seafood, chicken and sausage are among the most popular today, but there are myriad ways to make this Southern specialty.

Ground, dried sassafras leaves — called filé and long harvested by the Choctaw people — give many gumbo recipes a distinctive spice. Some cooks thicken their soup with a cooked flour paste called roux, while others swear by sautéed slices of okra.

Every possible version is on display each year at the World Champion Gumbo Cookoff in New Iberia, Louisiana, where cooks battle for some serious soup-master bragging rights.

Harira | Marrocos

When the sun sets during the month of Ramadan, many Moroccans break their fasts with a hot bowl of this comforting chickpea stew. Cinnamon, ginger, turmeric and pepper lend warming spice to the savory tomato broth, which soaks into tender chickpeas. It’s also widely enjoyed in Algeria.

While vegetarian recipes are popular, the most classic version is simmered with tender chunks of lamb or other meat. It’s not just fasting fare for Muslims some North African Jews also prepare harira to break the annual fast of Yom Kippur.

Kharcho | Georgia

Tart plum sauce called tkemali adds bright, zesty flavor to this traditional soup, which is one of Georgia’s most beloved dishes.

It’s made with unripe plums, whose sour note balances the richness of fatty beef and ground walnuts cooked into the soup. The aromatic kick, though, comes from the spice mix khmeli suneli, a blend of coriander, savory, fenugreek, black pepper, marigold and more.

Lanzhou beef noodle soup | China

Shaping — or pulling — la mian noodles by hand for this traditional soup is an art in itself. Artisans use a finely milled, high-gluten flour and alkaline powder to mix a stretchy dough, then pull and fold a single piece of dough to make enough noodles for a bowl of soup.

Slip them into a bowl of beef broth for a world-class soup that includes tender beef, pale slices of radish, chili oil and fresh herbs. (At some shops, diners may even ask for noodles of a preferred thickness and shape.)

Mohinga | Myanmar

Soup is what’s for breakfast in much of Myanmar, where sidewalk vendors and tea shops hawk steaming bowls of mohinga out of enormous vats. The soul of this noodle soup is the aromatic broth, which is simmered with herbs and thickened with toasted rice powder.

Fish lends added richness, while the thin rice noodles are perfect for slurping. Mohinga is so beloved that it’s gone from breakfast dish to anytime snack, and each region has its own twist on the classic soup.

Menudo | México

Tripe simmered for hours in a piquant, garlicky broth is the ultimate Mexican hangover cure, but menudo goes far beyond morning-after remedies. It’s a favorite at weddings and big occasions, too, when an enormous pot of the traditional soup can feed dozens of guests.

It’s sheer comfort food, with kernels of hominy that get fresh bite from a garnish of raw onions, chiles and cilantro. Choose from one of two main varieties: Menudo rojo turns a deep red from chiles in the broth, while Sonoran-style Menudo blanco is a milder alternative.

Moqueca de camarão | Brasil

Palm oil and tomatoes tint coconut broth a warm, orangey red in this specialty from the Bahia region of Brazil, where locals eat steaming bowls on even the hottest days.

This soup’s real draw is sweet, tender shrimp floating in the broth, however. Traditionally, moqueca de camarão is cooked in a handmade pot made from black clay and the sap of mangrove trees, then brought to the table in the same authentic vessel.

Soto ayam | Indonésia

Chicken noodle soup may reach its culinary pinnacle in this piquant Indonesian dish. Spices such as fresh turmeric, star anise, cinnamon, lemongrass and lime leaves combine for deeply layered aroma and flavor, with the jammy yolks of soft-boiled eggs to add extra richness.

Every part of Indonesia has a local twist, and the soup is also beloved in Singapore, Malaysia and in faraway Suriname in South America, where the recipe arrived with Javanese immigrants.

Eat topped with fried shallots, fresh limes and a fiery scattering of sliced red chiles.

Tom yum goong | Tailândia

Sweet, sour, spicy and salty, this soup’s magnificent broth is the ideal foil for sweet, tender shrimp. Aromatic ingredients include galangal, lemongrass and lime leaves, while slivers of bright red bird’s eye chilis add additional heat.

Tom yum goong is just one of many varieties of tom yum soup in Thailand — this version comes enriched with fat prawns, and is a favorite with many diners.

Tonkotsu ramen | Japão

Long-simmered pork bones impart intense flavor to this classic ramen, whose broth is cloudy with marrow and fat. It’s a signature of Fukuoka Prefecture on the southerly island of Kyushu, but the rich soup is now served in ramen shops across the country (and world).

While the indulgent broth is the star of tonkotsu ramen, a bowl isn’t complete without slices of pork belly and a tangle of noodles that are hard in the center. Eat with a pair of chopsticks and a flat-bottomed spoon, and don’t forget to slurp — it’s believed to enhance the flavor.

Yayla çorbasi | Turquia

Boiled rice or barley adds grainy sweetness to this creamy yogurt soup. It’s believed to ward off colds during winter some Turkish hospitals even serve yogurt soup to recovering patients.

A crumble of dried mint helps balance the yogurt’s slight tang. Serve with a pillowy round of fresh pita bread.


Pruning Vines In The Spring Is Vital To Ensuring A Successful Vintage

Despite blizzards in the Northwest, tornadoes in Texas, or Trump-dominated newscasts everywhere, it’s spring in California. Translation: the race is on against Mother Nature to prune and prep 928,000 acres of vineyards for the 2016 season.

But what exactly does “pruning” entail? Tired of reading confusing articles on canes, cordons, and spurs, I convinced a friend to give me a clippers-in-hand tutorial on spring’s most time-consuming vineyard process. The result was discovering that pruning is far more than superficial landscaping, and neatly manicured vines are a convenient byproduct of job that literally (and painfully) makes a successful vintage possible.

The purpose of pruning is simple: to control and direct a vine’s growth for the upcoming season. Like setting a destination via GPS, pruning charts the course of a vine’s annual expansion and eventual grape yield. Anytime yields are involved, money is involved too, and that makes pruning extremely important.

36 Gifts and Gadgets For Anyone Who Loves Drinks

Restricting a vine’s growth might sound frivolous – growers want maximum grapes, right? – until you discover that grapevines are insanely vigorous. Without careful pruning – by which I mean aggressive hacking – vines quickly descend from manicured, productive cash crops to wild, tangled bushes. Messy bushes yield far fewer grapes than their picture perfect counterparts, making timely and efficient pruning critical.

Pruning strategies vary based on a wide variety climatic conditions including sun exposure, dominant winds, grape variety, and the likelihood of bud-killing frosts. Growers first take these factors into account, and then select an optimum number of “growth points” for each vine. These are the places where new, green shoots will grow from the hard, tree-like wood of the vine to produce leaves and grapes for the upcoming year. On each growth point, growers leave two small, fuzzy buds – like a tiny pussy willow branch – and hack off the rest of the vine’s dormant shoots with common garden clippers in most cases.

Throughout the process, workers aim to preserve the vine’s strongest limbs, which usually have the longest, most bud-covered shoots. By removing the smaller, weaker branches, workers encourage each vine to focus on a few successful areas, and prevent it from expanding in all directions. Like a motivational pep talk from a best friend, pruners help a vine focus on its successful areas, and literally remove distracting small branches.

Though winegrowers aren’t pruning vines into ornate shrub sculptures, that doesn’t make it an easy job, and I’ve got the blisters to prove it.

In the head-trained Zinfandel vineyard of my pruning debut, eight growth points were left on each tree-shaped vine. One by one, we unceremoniously chopped off the long, spindly shoots left over from 2015 –sometimes removing fifty or more buds from up to 15 shoots. As the branches piled up between the rows, it was hard not to feel like a vine Goddess, deciding exactly which grapes got the chance to flourish in 2016.

After two long rows, the magic faded as pruning reality came into focus.

My first, sad discovery was that pruning is time consuming. Despite my speediest efforts, each row took nearly an hour of slashing and branch-pulling to complete. What at first seemed like a meditative process now seemed torturous, and there were a mere 250 vines left to trim. In large vineyards, it takes anywhere from 15-20 hours to prune a single acre encompassing thousands of vines, according to viticulturalist Ann Kraemer, who tends 40 rolling acres in California’s Amador County. As a result, pruning often lasts weeks in large commercial vineyards, even with teams of experienced workers and fancy equipment.

Not only can the task of pruning seem infinite, but it requires attention to detail throughout. A quick daydream, and a few accidental snips ruin the carefully calculated number of buds and growth points, transforming deliberately planned pruning into a dubious, “Well, I hope this works?” scenario. Like giving Barbie a haircut, even the best intentioned pruner can seriously damage a vine in just a few minutes.

Finally, blisters suck. Despite gardening gloves, my hands were in serious pain by the end of the pruning spree, and sore the next day too. This job takes skill and practice, and no, having a home or fire escape garden doesn’t count.

As I joyfully exited that vineyard, meditating on the merits of a desk job, the backbreaking skill behind pruning, and my immediate need for hard alcohol, my Nirvana moment arrived: Pruning and other intensive tasks are the reason most growers aren’t also winemakers — there just isn’t enough time in the year for all that. At heart, pruning may simply be cutting vines down to size, but in practice it takes skill and the preparation matters as much (or more) than a season’s weather conditions or a winemaker’s expertise.


Some men have no interest in meeting anyone – they just want to be misogynist

“I don’t want to walk a dog along a beach, and have lunch in a pub with a fire. I’ve seen all the rom-coms I’m ever going to see and have drunk enough red wine cosily on sofas. Offer me something original if you want to grab my attention.”

I am learning to spot the men who are new to online dating. They arrive with a shiny new membership, expecting to find an order number alongside each of us. The writer of this cut-and-paste approach listed all the things he didn’t like in “a lady”, qualities that, I suspect, defined his ex-wife. Above all, he said, women should only contact him if they had managed to overcome the urge to criticise. The urge to criticise, I admit, was strong in me. I don’t usually feel the need to reply to the round-robins that plop into the inbox (“Write one email and reach 400 women at once!”). In this case, when I didn’t respond, another message arrived chiding me for my bad manners. He added that he was leaving the site as the quality of people was so dire.

I began chatting to a 41-year-old man, who got in touch to say I seemed to be a clever girl although, he added, he had yet to meet a female who was truly intelligent. Conversely, there has been a crop of men, lately, who didn’t go to university and are seriously chippy about it. “Everything I know is from the school of life,” one wrote, “and I admit to having trouble with overeducated birds like you.”

I thought he was trying to be funny, and wrote an attempt at a funny response. His reply said: “I’m slipping into a coma, but I’m sure there’s someone for everyone in the world.” Then his green light went off, signalling that he had gone offline. Basically, he had hung up on me. I do wonder if online dating websites are, for some men, a safe place to be unbelievably rude to women and express their rage and misogyny. My guess is that some of them have no interest in meeting anyone.

Another recent message said: “I have been called a philosopher, and I guess I am quite brainy, but I am also a man with profound aesthetic gifts.” It wasn’t his judgment, note, that he was “a philosopher”, but that of those around him. I’ve seen a few profiles take this humble-brag approach – citing how wonderful others say they are, then arguing unconvincingly with the praise.

“People have told me that I’m good-looking, bright and fun to be around, though I don’t know about that.”

Sometimes a dog is cited as the source. “I am sensitive, amiable and good-looking, according to my faithful old labrador.”

A man I heard from recently just went for it, without pretending he was quoting a friend. “Me in three words? Oh, OK then.” (I looked behind me. Who had asked him to describe himself in three words?) “Genuine, intelligent and handsome would probably do it. Three more? Well, how about manly, loyal and loving. You want more? Let’s try cultured, gregarious and amusing.”

Dating sites are Darwinian places, but not everyone has to try too hard. The people who can afford to be prescriptive – in fact they can do what they like – are the rich, successful men over 6ft tall. If they are also handsome, they live in a dating world of their own making.

“Cool, happy, successful executive and international traveller, divorced and 52, looking for unique woman.”

The rich man is used to living in a high-spec environment and finding a mate seems no different. “When I find her, she’ll be a loving, unflappable, organised, sporty, can-do person gentle, feminine, intelligent, tolerant, funny, sexy, honest, relaxed, charming to all and a passionate adventurer. She should have her own life, her own career, but also realise that nothing is more important than family.”

Men like this are looking to breed, and are very clear about what they need: willowy, high-achieving goddess types of saint-like temperament, who are ready to give up the fast lane to be barefoot and pregnant. The galling thing is that he will get hundreds of responses because, although he will have a definite physical type in mind, he didn’t make any reference to it. The auditions are probably ongoing.

“Why are men like this even available?” I asked the dog. “Why would they need to look online?” He didn’t say, but I could read his thought bubble. “They must be absolute shits.”


Why Does My Garlic Turn Green? | Ask The Food Lab

Recently, I have had problems with garlic in my dishes turning blue-green. I feel like when this happens the garlic flavor is stronger, and my boyfriend finds it to have an off-putting taste. What's going on here, and does it make sense that it would change the flavor?

Like you, I didn't notice this phenomenon—cut garlic turning green as it sits in the air or as I cook it—until after I moved to a new city, in my case to Boston from New York. What gives?

Turns out that the reactions that create this blue pigment are related to the reactions that create the familiar pungent aroma of garlic and onions. The chemical precursors of these compounds start out safely locked away within individual cells in the plant, but as you cut or grate them, they get exposed to each other, where they end up reacting, with the aid of anzymes.

According to this 2006 New York Times article from Harold McGee, under certain conditions, the chemical precursors will "react with each other and with common amino acids to make pyrroeles, clusters of carbon-nitrogen rings." When these rings then link together in a specific way, they form green compounds that are similar in structure to green chlorophyll. The molecules are perfectly safe to eat.

So why does some garlic turn green and others not? It has to do with the garlic's age. Older garlic will build up larger quantities of chemical precursors than fresher garlic, thus both the region in which you buy your garlic and the specific markets in which you are purchasing it can affect how likely it is to form these blue-green compounds.

Since the colored compounds are created from the same chemical precursors as aromatic compounds, your perception that garlic that turns green has a stronger flavor than garlic that stays white is spot on. De fato, level of greenness is almost a direct litmus test for how strong your garlic will taste.

McGee notes that in some parts of the world, the color is specifically accentuated by cooking the garlic in acid (low pH environments are more conducive to the reaction occurring).

The northern Chinese think of them as attractive and auspicious. They make an intentionally intensely green pickle by aging fresh garlic heads for several months, then peeling the cloves and immersing them in vinegar for a week. The resulting Laba garlic pickle is served with dumplings to celebrate the New Year.

So how can you prevent the greenness (and resulting strong flavor) from occurring if you prefer your garlic milder?


Mendiolas No Strangers to Strife

When deputies arrived at dawn last Tuesday at the Lake Forest home of Giovanni Mendiola to arrest him in connection with the killing of an Idaho drug dealer, they had more than just the suspect to contend with.

Aunt Maria Lombardo, 57, was led away in handcuffs after she allegedly kicked one deputy. Sister Gigliola Garcia, 30, was also booked on charges of trying to interfere with an officer.

“Apparently they’re a high-strung family,” said Orange County Sheriff’s spokesman Jim Amormino.

It isn’t the first time that members of the close-knit Mendiola clan have been in trouble with authorities: They have had run-ins with the law in incidents ranging from spousal abuse to possession of stolen property.

Now three sons, including Giovanni, are behind bars. Charges against Giovanni include murder, robbery and kidnapping. His brothers face charges of robbery, kidnapping and conspiracy to commit murder.

The family is also known for aggressive behavior at basketball games while rooting for two of its youngest members -- Giuliana and Gioconda Mendiola. The Orange County prep stars are on the University of Washington’s basketball team -- where Giuliana earned 2002-03 Pacific 10 player-of-the-year honors.

The Mendiolas are well known in Lake Forest and neighboring towns. Some saw them as an intimidating, even menacing force, while others viewed them more as a boisterous clan whose aggressive and sometimes boorish behavior stood out in the staid community, particularly at high school basketball games.

In the late 1990s, while the girls were at El Toro High School, officials instituted a policy informally known as “the Mendiola Rule” to force fiercely devoted -- and often disruptive -- relatives and friends to behave.

“Generally, there are not huge crowds at girls’ basketball games, so their tactics and antics were more pronounced,” said Sheri Ross, girls’ athletic director at the Lake Forest school. “They stood out, inappropriately so. I feel badly for the girls. They were excellent athletes and excellent students.”

Parents Edgardo and Alicia Mendiola, immigrants from Peru who met in New York City, were successful youth-sports figures and wanted the same for their nine children, the family told The Times in 2000.

Alicia and three of her sisters played basketball for Lima in Peruvian national championships. Edgardo was a semipro soccer player. They moved to Southern California, where the older children tackled soccer. The younger ones went for their mother’s first love, basketball, and even vied for her old number -- 13. Giuliana won Gioconda had to settle for its mirror image -- 31.

All of the kids played rough-and-tumble soccer and basketball nonstop, brothers and sisters alike.

Giuliana and Gioconda joked about the bruises and cuts they’ve inflicted on each other.

That rowdy family atmosphere carried over at the games. As many as 30 relatives and friends would show up at games, loudly cheering, cursing, holding up giant signs, and taunting players and referees.

Mary Mulligan, San Clemente girls’ basketball coach, said the Mendiola brothers’ tactics could be very intimidating, especially to opposing teams.

“They liked to sit behind the opponents’ bench and razz the players and coaches,” Mulligan said. “They had a tendency to pick on two or three kids by name and harass them. That made it personal, and it affected the kids.”

During a four-day tournament at San Clemente in the late 1990s, Mulligan said, the Mendiola brothers created such a stir that they were barred from sitting behind the opposing team for the last two games.

In December 1998, El Toro athletic director Ross pulled the girls’ team out of a tournament after a series of fan-related incidents at another tournament in Santa Barbara.

El Toro supporters allegedly attacked a 15-year-old boy who supported another team. Though it was unclear who attacked the teen, one of the Mendiolas caused a scene by shouting and coming to the edge of the court during the game.

“I saw the game, the animosity that was being created, and I guess it spilled over,” said Mulligan, the San Clemente coach. “I saw the kid that was beaten up.”

The Monday after the game, Ross instituted the Mendiola Rule. Only applause, cheering and positive remarks would be tolerated from the crowd, and no trouble was reported the following year.

While the girls and their brother Fabrizio were excelling on Orange County basketball courts, some of their older brothers were running afoul of the law.

Eddie pleaded guilty to spousal abuse in 1998, then wrote a bad check for court costs, court record show. He pleaded guilty in 2000 to possession of steroids and driving on a suspended license and was sentenced to two years in prison. Giovanni pleaded guilty to possession of stolen property in 1997.

Neighbors said there were often raucous all-night parties at the large, two-story brown house.

Giocanda waited a year for her younger sister to graduate so the two could attend the University of Washington, both on basketball scholarships.

Older brother Giovanni promptly moved to Seattle with them.

While there, he and two of his brothers got into their most serious trouble yet.

While pieces of the story are still missing, indictments unsealed this week allege that Giovanni met with Brendan Butler, a drug dealer who wanted help quashing some competitors in Idaho.

Giovanni, Eddie and Pierro Mendiola formed a “crew” with two other Orange County friends, and traveled to Idaho in June to rob, intimidate and even murder the competitors if necessary, authorities allege.

In October, the crew returned to Idaho with one more member. They had a fight with Butler, and he ended up dead, his body dumped on a national forest road near a remote campground.

Tipped off by records of Butler’s last cell phone call, to the Mendiolas’ Seattle apartment, detectives from Idaho and Orange County questioned the family. Last Tuesday, deputies moved in to make arrests.

Eddie Mendiola was at an in-law’s house in Mission Viejo. Pierro Mendiola was on his way to work. Giovanni was at his family’s home in Lake Forest. The girls were also home on spring break.

Authorities note that the two girls were questioned but quickly dismissed as suspects.

“There is nothing anywhere that says these are bad girls,” said Dan Mattos, the Kootenai County, Idaho homicide sergeant who oversaw the case.

“They are very popular in Seattle, and . I don’t want to see them to get hurt over this, over something that they didn’t do.”


Assista o vídeo: Um bom vinho deve ser apreciado sem complicação (Junho 2022).